José Peñín – Colares: vignobles de vent et de sable

Le vin de Colares et moi avons rencontré pour la première fois le 23 février 1981. La tentative de coup d'État m'a pris à Barcelone lors de la fermeture du numéro 5 du magazine Bouquet. J'avais l'intention de retourner à Madrid cette nuit-là, mais l'aéroport d'El Prat était fermé.

Le souvenir de cette journée appartient à cette phrase de beaucoup de gens: Que faisiez-vous quand cela s'est passé? Dans la maison de mon partenaire, Enrique Peribáñez, j’ai passé les longues heures d’incertitude collées au transistor lorsque l’hôte est apparu avec une bouteille de Colares Chitas des cinquante ans du siècle dernier, je ne me souviens pas du millésime. Une bouteille d'épaules prononcées pleines de médailles, un vin ancien et ancien. Nous l'avons bu pour oublier un instant la situation déplorable. le le rouge était doux comme une plume, velouté, subtil, comme ces millésimes mémorables d’une Côte d’Or ou de Bourgogne. Je ne sais pas si, à ce moment-là, j'avais le sens aigu ou si n'importe quelle tasse m'aurait excité comme sédatif de cette contingence malheureuse.

C'était un petit territoire quand il est né et est toujours aujourd'hui. Son prestige a commencé à frapper pour la première fois sous le règne de Ferdinand Ier au XIVe siècle. Certains écrivains lusitaniens notables des dix-neuf ans ont parlé de merveilles de ces vins. Même des experts comme le Portugais Ferreira Lapa, chercheur prestigieux en technologie agricole du XIXe siècle, ont affirmé à propos de Colares qu'il possédait toutes les qualités et les qualités requises pour les vins de Mèdoc et, depuis lors, pour l'espèce que Colares est le vin le plus "français" du Portugal. Certaines relations pourraient avoir cette phrase lorsque certains sages célèbres de l'œnologie bordelaise viendront dire à voix basse que ce vin a duré plus longtemps qu'un médoc. Quelque chose d'inquiétant, lorsque la société hermétique Girondina s'est vantée d'avoir les vins les plus anciens. De l'autre, ils respiraient facilement lorsqu'ils voyaient un vin inerte dans le temps dont la renommée ne dépassait pas les allusions littéraires ou les frontières de Lisbonne. J'ai été surpris que cette région soit endormie avant les grands changements œnologiques des nouveaux et jeunes entrepreneurs du terroir qui ne font pas attention à s'installer dans les territoires les plus oubliés.

Coopérative Colares, l'historique Adega Regional de Colares Son ancienne façade ressemble au symbole de l'histoire de cette commune. Il a été construit en 1931, bien que la zone soit déjà dénomination d'origine depuis 1908, alors que Rioja et Jerez ignoraient totalement ce concept. On peut dire que cette coopérative était une nécessité du soi-disant "Estado Novo" d'Oliveira Salazar de protéger les origines et les traditions. Pour cette raison, elle a confié le monopole du vin de Colares à l'Adega régional avec la "responsabilité" de contrôler les vignerons et, partant, la production, ainsi que un étrange moyen d'éviter l'incursion de vins étrangers avec garantie de l'État. Un petit aperçu des formules soviétiques du monopole de la production. Vous pouvez toujours voir les anciennes voies ferrées qui pénètrent dans l'Adega, reflet d'un passé de grande agitation. Aujourd'hui, la cave est représentée avec les gros bocoyes et les fûts entre 2000 et 19 000 litres pour construire un vin classique, comme avant.

Si en 1938 il y avait 1 800 hectares, dont 1 600 étaient cultivés dans le sable, ils ne sont plus que 20 dans "areia" et 60 dans l'argile. Comment ce déclin est-il possible quand le vin est une rareté? En premier lieu, en raison de l'étalement urbain et, deuxièmement, la timidité de placer le prix dans la fourchette de rentabilité. Les vins de la région Adega sont de tarif coopératif, autour de la 20 euros le meilleur, le Rammisco Arena 2008, presque dix ans, le plus "jeune". Avec ces données, la rentabilité ne s’additionne pas si la cave ne gagne pas sa vie avec un oenotourisme ignorant via Tripadvisor. Francisco Figueiredo, directeur et directeur œnologique de l’entité, m’a dit que, depuis 1980, tout individu peut acheter des vignobles, à condition qu’il remette les raisins à la coopérative pour y être transformés. La majeure partie de la production est encore en vrac en tant que fournisseur d’éleveurs-marchands qui embouteillent avec leurs marques. Le reste, l'entité embouteillée avec ses propres étiquettes.

Je pense que l'expansion urbaine de Lisbonne et les coûts de production élevés ne pourraient pas être les seuls responsables de l'immobilité de ces vins, alors qu'à mon avis, cela aurait pu être le mécanisme monopolistique singulier d'une coopérative telle que l'Adega Regional. il a empêché l'entrée de vins étrangers, aussi c'était une source de difficultés pour l'indépendance des entreprises. Les coopératives sont des entités viticoles plus éloignées de la recherche et de l'entrepreneuriat. Quelque chose de similaire s'est passé dans le Priorat des années 70, quand ils ont envoyé ces entités sociales approvisionner les marchands peu scrupuleux du port de Tarragone à la mise en bouteilles de vins bon marché, fades et commerciaux. Ce n'est que lorsque le groupe des "fermetures" a été créé avec Álvaro Palacios, José Luis Pérez et René Barbier, que le Priorat a pu sortir du marasme latent de l'époque de la Scala Dei. En bref, ne nous écartons pas de la question.

Quelle est la particularité du vin Colares?

En juillet dernier, je suis allé visiter la région en profitant de quelques jours de repos à Cascais. Tout reste pareil depuis ma première visite en 1984. Au cours de ces années, les DO qui sonnaient le plus étaient Dao, Bucelas, Ribatejo, naturellement Colares et un peu Carcavelos, alors que Alentejo et Douro ne figuraient pas sur la liste de popularité. Les vins portugais ont toujours été élaborés à partir d'un mélange de cépages dans des vignobles sans jamais mettre en évidence une souche particulière de manière singulière. La seule exception a été l'incompréhensible ramisco, Le fait que cette région n'ait pas connu le même sort que l'essor des 20 dernières années du Douro, de Vinhos Verdes et de l'Alentejo est une énigme, comme je l'ai dit auparavant.

le ramisco, sable et vent sont les trois éléments naturels qui définissent ce vin. Le ramisco est une variété de baies bleuâtres à la peau fine et à plus forte proportion de pépites, qui transmet une touche tannique qui ne reste que dans les premières années. Une structure très proche du pinot noir pour sa légèreté et en même temps pour ses tanins. le le sable le secret pour obtenir une graduation buvable entre 12 et 13 degrés. Certains (non informés) dogmatisent que le sable augmente le degré quand, en réalité, est la capacité d'absorber l'eau de ce sol, de sorte que l'hydratation de la plante est faible, se nourrissant du sous-sol d'argile trouvé entre 1 et 2,5 mètres et, par conséquent , ayant faible rendement et une certaine maturité de stress est plus sûre. Enfin, le vent frais de l’Atlantique presque permanent, évite les maladies fongiques d'une certaine manière et il génère la propreté des nuages, qui ne restent que dans la chaîne de montagnes voisine de Sintra, garantissant une bonne insolation, bien qu'avec moins d'heures quotidiennes en raison des brouillards du matin et de l'après-midi. Plus loin, la température en été dépasse à peine 25 degrés, dix de moins qu’à Lisbonne. Avec ces conditions climatiques, il serait difficile de mûrir complètement le ramisco s'il n'était pas planté dans le sable. Pour cultiver cette variété, il est nécessaire de faire un trou profond jusqu'à trouver le sol en terre battue, où la racine est déposée, recouvrant le trou de sable, à la surface duquel les pousses rampantes rampent en toute liberté. Lorsque les grappes commencent à mûrir, elles sont soutenues par de petits enjeux, comme dans la région de Tacoronte-Acentejo à Tenerife. Le vent se modère avec des obstacles et le sol est également utilisé pour faire pousser des pommiers.

Vos vins

Les vins sont les blancs et les rouges. Et, bien que cela semble une contradiction, a la modernité pour refléter les types de sols sur l'étiquette du temps immémorial. Le ramisco et le malvasia sont cultivés avec le pied franc depuis avant le phylloxera et donc l'insecte ne l'a pas affecté, proviennent des sols sableux, qui sont les meilleurs. La plupart des souches sont pré-phylloxéra. Dans les sols argileux, indiqués sur l'étiquette comme au revoir Rijo, les autres variétés sont conditionnées comme castelao, arinto, fernan pires et roriz ink, Dont les vins appartiennent à la dénomination de Lisbonne dans laquelle le caractère atlantique et balsamique se distingue du fruit plus mûr de ces mêmes variétés cultivées dans d'autres régions du Portugal.

Francisco m'a présenté à José Baetas, propriétaire de la cave Viuva Gomes, l'un des plus importants vignobles de la région, qui m'a dit que les meilleures récoltes de Colares étaient celles de 65, 67 et 69 ans. Colares Viu Gomes 2008, avec deux ans en fûts et trois en bouteilles. Le vin rouge avait une couleur grenat brillante, avec un arôme qui mettait en valeur les caractéristiques classiques du bois ancien mais propre, avec une mémoire de cire et de cuir. Les fruits rouges et les notes balsamiques de la maturation du raisin étaient encore présents. Lorsque comparé à la Colares 2008 de l'Adega, Celui-ci semblait plus lié aux colares que je me souviens de par la touche de vieux meubles avec un tanin légèrement marqué entre la légèreté et la fluidité du vin. La couleur était plus ouverte.

Dans l'image à gauche, José Baetas, propriétaire de Viuva Gomes

Enfin, j'ai essayé le Colares Viu Gomez 1969, un des meilleurs millésimes de la région avec une couleur ouverte, avec une tonalité subtile d'arôme subtile, complexe, toujours avec le tanin du raspon (dans ces années c'était 100%), que la longue durée en bouteille lui a donné touche élégante. La bouche est veloutée, douce, complexe, des souvenirs de cire et d’encens évoquant l’agréable boisson de cet ingrat 23F.