Jean-Luc D – Mes interrogations sur Primeur 2018

Ces réflexions m'ont attiré la semaine dernière, après plusieurs années passées à la commercialisation du vin de Bordeaux sur le "campus" des châteaux. Là-bas, où les établissements vinicoles cosses mettent les meilleurs vêtements pour présenter, ou plutôt vendre, le vin bébé de la dernière récolte, en l’occurrence 2018. Il est acheté, il est payé à l'avance à un prix logiquement moins cher, mais cela ne prend pas. Le vin doit passer la puberté de deux ans dans des fûts et des bouteilles enfermés dans le silence des châteaux avant d'être physiquement exporté dans des conteneurs.

Qui achète ces vins à moitié cuits? Eh bien, hommes d’affaires, importateurs, investisseurs, une banque, une compagnie d’assurance ou un cheikh ennuyé de ne pas savoir quoi faire avec cet argent. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis ni un acheteur ni une force suffisante pour diagnostiquer l'avenir d'un vin en colorant les angles avec des anthocyanes et en broyant des tanins non polis. Des vins qui ont peu à voir avec la bouteille débouchée deux ans plus tard, un modèle auquel je suis habitué en raison de mon statut d'informateur. Je ne suis pas non plus allé voir et être vu parce que mon temps de affaires c’est fini, même pas boire la grande vinasse de la même récolte, car ils pourraient affecter la moyenne des une qualité "très bonne" que mes contacts avisés m'avaient attendue l'automne dernier et, par conséquent, ce qui a motivé mon voyage.

Comment les vins sont-ils dans cet état précoce? Les vins sont d'une puissance trompeuse en raison de la présence du chêne grillé sans s'harmoniser avec le reste, les sensations phénoliques du récemment caché (tanins et couleur) masquent l'ampleur et la complexité aromatique du fruit, car la plupart des vins n'ont pas été complètement stabilisé par clarification statique. Deux ans plus tard, le grillage du bois et des fruits qui ressuscitent sont fondus et la micro-oxydation de 10 mois de plus en fût avec des tanins moins mordants. L'intensité aromatique de sa jeunesse déchaînée diminue au profit des caractéristiques les plus élégantes et les plus complexes de la bouteille.

La représentation bordeaux

Ce cirque de la vente pour le futur appartient à la deuxième partie de la représentation bordelaise de ses vins. Le premier était Vinexpo à ses débuts. Louis Moliner a fondé en 1981 ce rendez-vous mondial sur le tissu déjà assemblé de Vinitech, créé quatre ans auparavant. Entrepreneur d'origine franco-catalane, il a eu des contacts avec la Chambre de commerce de Bilbao et, parallèlement, cette entité l'a eu avec celle de Bordeaux en raison des anciennes relations commerciales entre ces deux villes. La première édition de la foire occupait la moitié du pavillon principal du "kilomètre". Un manteau a été coulé naturellement par Chaban-Delmas, l'éternel maire de Bordeaux avant de devenir Premier ministre français, et la Chambre de commerce de la ville. Alors que Louis pensait que l'aimant des vins de Bordeaux générerait des visiteurs, des acheteurs et des vendeurs, la vérité est que les grands châteaux n'ont pas bien vu que la foire ternissait l'univers raffiné et exclusif Bordeaux du "Grand Cru Classé" et n'a donc pas participé dans la première édition. Le succès de Vinexpo a été tel que deux ans plus tard, ils ont décidé de remédier à la situation. La suspicion du secteur s’est partiellement matérialisée car, bien que le l'ampleur et la participation globale de la foire n'ont pas laissé assez de temps aux acheteurs pour connaître en profondeur les vins girondinsLa vérité est que beaucoup de nouveaux acheteurs ont eu l’occasion de les rencontrer sur place alors qu’ils avaient à peine 48 heures pour la visite, perturbant en quelque sorte la grande soirée et les dîners mondains organisés dans les différentes scènes de palais.

En revanche, la vente de vins en Primeur célébré dans les premiers jours d’avril dans un grand nombre de châteaux, il permet à l’acheteur d’aborder le monde du vin de Bordeaux avec plus de sérénité. Tout au long de sa vie, la vente de Primeur a été une pratique professionnelle parmi les établissements vinicoles, les revendeurs et les acheteurs, surtout du Royaume-Uni, de Belgique et de certains Américains, mais cela n’a guère eu de retentissement médiatique. Jusqu'au jour où prédisait déjà le légendaire Robert Parker primeur que la récolte de 1982 serait superbe et qu'à partir de ce moment, les acheteurs américains, les plus importants à l'époque, ont commencé à assister à cette fête du vin.

Château Dauzac

Lorsque la révolution culturelle cède le pas à la révolution capitaliste, les Chinois avec l'avant-poste des Japonais commencent à arriver par vagues. De jeunes acheteurs sont arrivés dans les deux agences Mercedes et Audi louées dans les principales agences de la succursale pour visiter les différents parkings boueux du parc. châteaux, certains situés dans les vignes à un demi kilomètre des salles de dégustation. Les entrées et sorties des dégustateurs des différents châteaux m'ont rappelé le parcours de l'église dans les stations du Station de la Croix de la Semaine Sainte. À chaque table, ils vous ont bien servi en 2018, mais avec la difficile manœuvre de cracher dans les barils séparés des tables, cachés par la foule et activés à cette fin. Je me demande quel avenir reste-t-il aux Primeur lorsque les prix ne montent pas en flèche comme auparavant et que la demande se disperse parmi les excellentes options des régions de seconde main du Bordelais. La fin de l'ère Parker est en train de grandir dans la mémoire, quand elle a cessé de goûter le bordeaux et que les acheteurs perdent une référence importante. Il ne faut pas oublier que cette commercialisation a mieux fonctionné alors que la demande était supérieure à l'offre et qu'elle avait diminué au cours des 8 dernières années.

Bordeaux 2018

Je vais moins à Bordeaux qu’avant, car aujourd’hui on s’intéresse davantage à la maison avec la superbe qualité de nos étiquettes. Je me souviens que dans les années 70, de nombreux allées et venues à la Mecque du vin pour ne pas perdre la référence comparative du sublime, à mon retour en Espagne, je devais goûter la nôtre. Il n'y a plus aucun millésime de 12 ans, avec des tanins explosifs, mis en vente après 4 ans. Vins à très faible pH à acheter et à conserver en bouteille sans date de péremption. Lorsque j’ai décidé il ya deux semaines de me rendre à Bordeaux pour goûter la récolte 2018, mon intention était, comme je l’ai dit précédemment, de faire valoir la qualité du grand cru, sans toutefois inclure les mythiques qui, par exception, sont presque égaux chaque année. parmi les 97 et 100 points. Je ne serais tenté que par le plaisir personnel d’applaudir mes papilles, mais je n’obtiendrais pas le score moyen du millésime et, par conséquent, je n’ai pas demandé aux grands seigneurs du vin de Bordeaux d’y assister à l’avance.

Le résultat a été, comme dans tous les vins des derniers temps, d'une excellente régularité. Avec l’Union des Grands Crus de Bordeaux, j’ai déménagé entre Saint Emilion, Pomerol et les Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe, Graves et Pessac-Léognan du Médoc. Je suis aussi allé, comme chaque année, voir mon ami Jean-Luc Thunevin dans son "garage" de la rue Vergnaud. Dans le royaume du Cabernet Sauvignon (les appels de la rive gauche), les vins rouges étaient succulents, puissants, avec des tanins plus doux qu'auparavant et, de ce fait, plus supportables, d'une couleur intense et, comme il se doit, dès le début, sans associer le goût du vin. bois aromatiques avec des fruits mûrs expressifs. Plus la marque était importante, plus le nez était fermé. La chose la plus importante était la grande persistance des saveurs après la boisson. Quant aux rouges du Libournais (Saint Emilion et Pomerol), ils sont toujours plus gentils et expressifs et, à cette occasion, ce n’était pas une exception. Le merlot et le cabernet franc sont des raisins avec des tanins plus "doux", gras et savoureux et, pour ceux qui ne connaissent pas ces vins, ils sont plus attractifs par rapport aux vins plus austères du Médoc.

Quelques marques

J'ai eu plus de 110 vins, bien que les meilleurs aient été les habituels, classés entre 93 et ​​96 points. Carbonnieux, à Pessac-Léognan, est un blanc à l’acidité vive et élégante, même si j’ai trouvé mieux les rouges. Une autre avec le blanc de Domaine de Chevalier et son rouge, qui semblait très fait, avec élégance et complexité. Le pomerol de Château Le Bon Pasteur, couleur intense avec des touches de chocolat au lait, corsé et savoureux, le meilleur que j'ai goûté de ces dernières années. Dans Margaux, excellent Château Giscours, puissant, riche en traits phénoliques, finement grillé; Château Kirwan, élégant, aux tanins secs mais fins et au ch. Lascombes, large, ample, tannique, savoureux, avec une austérité élégante. Dans Pauillac J'ai aimé Château Lyin-Bages, Pichon Longueville "Comtesse de Lalande" et Pichon Baron. Dans la zone de Saint Estèphe, le château de Pez. À Saint Emilion c'étaient ceux de Thunevin avec le Château Valandraud, orné de la plus noble concentration que j'ai bue ces dernières années, et le Domaine Virginie Thunevin, plus doux et plus élégant, ont été ceux qui m'ont le plus captivé.

Saint Emilion

En bref, Bordeaux Il est encore vivant avec la liturgie œnologique bien apprise depuis des siècles. Il n'a pas perdu le raffinement qui a toujours été laissé. La société bordelaise est moins hermétique qu'auparavant. La mondialisation de la production et des goûts parvient à satisfaire les désirs de tout acheteur car, contrairement à ce qu’elle était auparavant, des possibilités ont été étendues à des zones de la rive droite de la Garonne qui n’avaient même pas mérité la visite. Il y a une plus grande régularité des récoltes qu'auparavant, il n'y a pas si mal ni les sublimes qui semblaient vieux comparés au médiocre. De nouvelles entreprises sont créées par des importateurs asiatiques moins au fait de l’achat de vieilles récoltes des années en cours, car l’important pour eux est l’étiquette des grands noms. Ah, le plus important: la récolte de 2018 est meilleure que la précédente.

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