Les vins de Su Verona: Lecture "Amarone" de Michael Garner

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Un chemin sinueux à travers les vignobles escarpés du Soave Classico, dans la province de Vérone, en Vénétie

Susan H. Gordon

Vingt-sept ans plus tard, son livre classique intitulé Connomened & nbsp;Goudron et rosesPar Michael Garner Amarone et les bons vins de Vérone il s’agit d’un récit simple et, comme le premier, enrichi par d’innombrables détails contenus dans moins de 300 pages. Publié en décembre 2017, il s'agit d'un outil opportun pour apprécier le millésime 2015 du vin du titre récemment publié, déjà rapporté grand millésime, ou & nbsp;l'un des meilleurs de ce siècle.

Les détails inattendus abondent encore. Les historiques – y compris le poème agricole de quatre cantos / saison de 1778 "De la culture de la montagne" de Valpolicella, originaires de Bartolomeo Lorenzi) – et ceux de la technique – "Il est facile d’oublier que le récipient le plus traditionnel pour la fermentation du vin, de toute couleur, est naturellement en bois (l’utilisation des amphores en terre cuite a une beaucoup plus épisodique au cours de l’âge. "Contexte (" Encore largement considéré comme une aberration non désirée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la réputation d’Amarone a atteint des sommets vertigineux qui sont maintenant … salué comme le troisième membre du triumvirat italien des grands vins rouges. ") et de la couverture complète de la province de Vérone (" Le long des vallées orientales de Soave, … de petites quantités de vin mousseux élaboré à partir d’un cépage blanc local très rare. Lessini Durello dans l'équation et toutes les bases pour les amateurs de vin peuvent être couvertes par l'apéritif avec dessert ou fromage et même avec le vin de "méditation" postprandiale. "), aussi.

L'Amarone et le bon vin de Vérone, de Michael Garner, a été publié en décembre 2017

Idées infinies

"Je n'aurais aucune hésitation sur ma sélection de vins des îles désertes", part Garner. "Je choisis les vins les plus connus à Vérone: Soave et Valpolicella." Une autre ligne qui unit ces deux domaines est la technique millénaire consistant à conserver et à grossir le vin italien flétri, avec origines probables à l'est et au sud immédiats. Dans les collines de Valpolicella, une partie de chaque récolte a longtemps été destinée à ce séchage traditionnel à l'air de raisins de la vigne, dans lequel une évaporation d'environ 30% d'eau s'accompagnait d'un changement complexe. de composés aromatiques assez différents de la maturation plus profonde des raisins laissés à sécher sur la vigne. (Je l’ai déjà mentionné précédemment & nbsp;ici et ici.) "S'il existe une tradition parallèle dans la région de Soave, cela se produit à très petite échelle".

Une échelle à laquelle il est moins réduit est celle d’importance culturelle, le dépérissement dans les deux zones est lié aux cépages. et le soleil, le froid (même si cela devient moins, plus à ce sujet dans ce livre) les producteurs climatiques ici ont été invités à exprimer. (Naturalis Historia l'écrivain Pline l'Ancien "a rapporté que les variétés de Retic avaient trouvé leur maison idéale dans le climat tempéré de la région", écrit Garner. Un point de départ possible pour comprendre à la fois les vins de Soave et ceux de Valpolicella, l'historien Recioti les deux dénominations sont faites avec des raisins qui ont subi ce séchage à l'air. Il y a un Recioto di Soave doux et concentré, récolté dans l'acidité provenant des habitants de Garganega et de Trebbiano di Soave (le nom local de Verdicchio, probablement arrivé au XVe siècle dans son lieu le plus prisé du sud de la Vénétie. les agriculteurs qui fuient leur pays dévasté par la peste pour la brise de mer balayée dans le nord des Marches). "Recioto di Soave Garner écrit: "C'est un vin au pedigree énorme. Avec une histoire remontant à plus de 1500 ans, des références de Cassiodorus au populaire White Acinatic à la cour royale, et en tant que premier vin de la Vénétie à obtenir le statut DOCG en 1998, il n’est pas surprenant que ce vin particulier et voluptueux soit tenu en haute estime au niveau local. "Et des concentrés d'umami et de fruits brillants, le doux Recioto di Valpolicella du Corvina, d'autres endroits comme Corvinone, Molinara, Rondinella, Oseleta plus tard.

"Le modèle original était le vin rouge ou blanc doux qui, pendant des siècles, était connu sous le nom de Recioto", écrit Garner de Amarone della Valpolicella DOCG. quand Recioto della Valpolicella, les nombreuses histoires vont, il a été laissé fermenter accidentellement jusqu’à la fin, le résultat a été un vin sec et amer dans le sens de non sucré. "Un recioto s'est échappé", la fermentation alcoolique s'échappant de son arrêt anticipé anticipé, cette version "terminée" prise au milieu du XXe siècle, a été baptisée Recioto Amarone à ses débuts. "Auparavant, lorsque le processus de flétrissement était encore très artisanal, les raisins rouges semi-séchés étaient produits presque exclusivement dans le Recioto della Valpolicella".

"Mais si un vin rouge fait de raisins semi-séchés pouvant être à la fois doux et secs, et qu'il pourrait également être influencé par la pourriture noble, c'est déjà un concept assez étrange, l'idée de recycler le sous-produit pour en produire encore plus. le vin est sans aucun doute un point de vue unique dans le processus de production. "De l'entrepreneuriat rural des viticulteurs de Veronese au siècle dernier, leurs" racines profondes métayage culture ", arrive Valpolicella Ripasso DOC, issu du jeune vin refermenté Valpolicella, élaboré à partir de raisins frais, sur le marc ("les solides laissés par le processus de fermentation consistant principalement en peaux et pépins de raisin") laissés derrière Amarone ou Recioto. C'est un vin qui est un croisement entre les deux, une fraîcheur alourdie pour rappeler l'histoire de dépérissement ici. "Si la production de vins rouges secs à partir du processus de dessèchement est en soi une pratique rare, la technique de révision, comme on l'appelle cette fermentation secondaire, est une spécialité strictement véronique".

Jusqu'à récemment, les vignobles étaient plantés d'un mélange de cépages, sans oublier les autres plantes qui poussaient à côté des vignes, dont beaucoup ont maintenant été remplacées de manière plus systématique à l'avenir. "Entre 1818 et 1823, le botaniste Ciro Pollini a recensé cinquante-cinq variétés rouges et vingt-cinq variétés blanches trouvées dans la seule province de Vérone. Beaucoup ont disparu du radar car d'autres, telles que Bigolina et Pomella, ont été redécouvertes. de nombreux mineurs qui seraient d’origine veronaise et qui pourraient avoir un rôle à jouer "demeurent. Garner explore un nombre, du Molinara, léger, pâle, floral et complexe ("la sapidité est la caractéristique principale choisie par les admirateurs des raisins") à Oseleta dark, qui donne une structure, peut-être un descendant de vignes sauvages, avec "Attributs dépourvus des principales variétés locales", un relancer Corbina C & Dindarella, dont la couleur foncée était à la fois excessive et grossière, avec ses "raisins rouge violacé (qui) produisent un style de vin rouge peu à la mode (avec) une couleur rubis clair (mais aussi a) épicé et légèrement aromatique, typiquement Veronese, mais de préparation médiocre dans le Forsellina asséché, ainsi qu'un possible vin Valpolicella s'adapte à Spigamonte et Turchetta.Nous pouvons penser aux raisins utilisés dans Valpolicella et notamment aux vins Amarone les modes de couleur, est le sous-texte, le cépage principal de Corvina aujourd'hui en tant que commentaire sur la couleur à une époque antérieure. "Bien que la couleur d'un vin ait certainement un fort impact initial, elle représente le chapitre d'ouverture plutôt que l'histoire complète. ", écrit Garner dans la défense de Molinara.

La région de Soave Classico est traversée de la première reconnaissance moderne sous le nom de Vino Tipico en 1931 à la dénomination Soave créée lors du lancement du système national de dénomination d’origine contrôlée en 1968. "Dans les nuances du verre iodé, solution saline les notes, la fumée et les cendres ont un effet "assaisonnement" et donnent du ton à "l'abricot amer, la mandarine, le citron confit, des fleurs blanches et luxuriantes qui commencent par le jasmin et coulent vers la camomille", définit-il. "Une légère sensation de évidente. "Collines calcaires, basalte volcanique et tuf collines, les deux régions de Classico: "Jusqu'à présent, la majeure partie du territoire reste une mosaïque de petits emballages: la grande majorité des viticulteurs possèdent moins d'un hectare de vignoble et vendaient traditionnellement leurs fruits dans des ateliers de mise en bouteilles ou, plus souvent ces jours-ci, à la coopérative locale. Les coopératives continuent à être la force motrice de la région. "Même les quelques producteurs qui perpétuent la tradition de la fermentation des peaux avant la fin des années y sont présents.

Aujourd'hui, sur 88% des plantations de Soave, "de toutes les vignes, rouges et blanches, trouvées dans les vignobles de Vérone, Garganega possède la plus longue histoire documentée, même si les origines précises de la variété sont inconnues", écrit Garner. Avec une histoire locale d’au moins 700 ans, son principal partenaire de mélange est Trebbiano di Soave, qui mûrit avant et une fois "les deux variétés ont été plantées trois à une: un champ de Véronèse (équivalent à environ 3 000 mètres carrés) de Trebbiano Garganega explique: "Il existe d'autres partenaires autorisés en quantités moindres et à différents degrés de tradition, mais aucun d'entre eux n'est du Sauvignon Blanc, explique Garner, résolvant un mystère personnel pour moi: lors d'une visite chez un producteur local il y a quelques années, J'ai goûté ce que j'étais sûr de savoir que les raisins et la gauche ont convaincu le producteur de vin de laisser de côté une partie de l'histoire. Mais: "Alors que la quantité de terre plantée pour la variété dans la région va à l’encontre de la connexion (moins de 1%), d’autres facteurs … doivent être pris en compte. Ceux-ci incluent une récolte précoce, un contact prolongé avec la peau , souches de levure individuelles, vinification réductrice et températures de fermentation basses susceptibles de favoriser la production de thiols.Tandis que les thiols sont une caractéristique très typique du sauvignon blanc, ils sont clairement également présents dans d'autres raisins et il est probable que, dans de nombreux cas, Ces extraordinaires arômes de fruits «verts» ou «herbeux» que l’on peut détecter à Soave sont le résultat direct des politiques de fermentation choisies par les établissements vinicoles individuels ".

Retour à plus riche prend. Peut-être le goût des vins secs est-il plongé dans quelque chose que les Romains, qui ont toujours ajouté un peu d’eau de mer à leur vin, le savaient. En se fanant, le sel "rend le vin plus savoureux et apparemment plus mûr", écrit Garner. "(Le dernier) est un exhausteur de goût important qui libère des molécules gustatives qui renforcent l’intensité de la saveur. En outre, le sel supprime l’amertume et augmente la perception de douceur". L'Amarone et le Recioto della Valpolicella pourraient être décrits de la même manière. "C’est à l’époque romaine que le vin de Vérone commence à se faire connaître", comme en témoigne l’exubérance provoquée par sa consommation. Le poète chroniqueur Virgil en fait état. "À une époque où l'empire romain était dans sa phase finale, les vins de Vérone étaient déjà bien connus pour être produits par le processus de flétrissement avec des raisins séchés sur des étagères ou stuole de nattes de fibres. "

Et quand les Romains sont arrivés ici pour la première fois, les Reti ou Rhaeti, les gens avaient déjà planté des vignes. "Alors que le vin rhétique a peut-être été produit à l'origine par presque toutes les collines subalpines du nord-est de l'Italie, il apparaît clairement que les Romains accordaient une grande estime aux vins locaux de Vérone", écrit Garner sur la longue place de la région. le long des routes commerciales et militaires. "Il ne fait aucun doute que les origines des vins de style Recioto di Soave et Valpolicella élaborés à partir de fruits semi-secs descendent directement de cette tradition ancestrale."

Beaucoup plus tard, les conditions qui ont conduit à cette relation aujourd'hui ont commencé à s'accumuler. En 1600, "on assiste à un changement de concentration dans l'utilisation du vin … Une tendance qui se maintient loin de son importance symbolique (pour les usages sacrés et religieux) nbsp; … & Nbsp; vers des considérations plus pratiques Et en particulier son utilisation à des fins médicinales. "Quoi qu'il en soit, la vague de peste bubonique de 1630-1631 dans le nord de l'Italie a touché plus particulièrement la ville de Vérone, faisant plus de 60% des victimes: "La population de la région ne serait pas revenue à son niveau d'avant la peste avant la fin du XVIIIe siècle." Au XIXe siècle, des experts locaux ont déclaré que les vins de Vérone étaient "une crise de qualité" et "imbuvables", rendant ainsi le fait moins tragique. que l'arrivée de la production d'oïdium a été réduite de moitié jusqu'au milieu du cinquantième siècle. Peu de temps après, "après l'unification et avec une confiance renouvelée en eux-mêmes, des lois ont été adoptées pour créer des comités agraires dans le but de faire revivre les richesses florissantes de l'agriculture italienne." en 1880, l'école de viticulture et d'œnologie de Conegliano avait déjà été fondée; avec lui, "la production de vin en Vénétie a fait un énorme pas en avant", écrit Garner. "Cette institution reste à la pointe de la science œnologique et in vitro en Italie".

Quand le phylloxera est arrivé, "découvert pour la première fois en Vénétie à Trévise en 1900 et s’étant étendu au vignoble de Vérone en 1909", il faudrait plus de trois décennies pour replanter la région avec un porte-greffe résistant, un nouveau cours que la station expérimentale de viticulture et d'œnologie de l'école a déterminé l'orientation de. Sur la base de leurs recherches, "les systèmes de plantation auraient été rationalisés – par conséquent, la culture de promiscuité tombait finalement en déshonneur – et le choix de la vigne, pour la Véronèse, venait du côté des variétés locales identifiées comme capables de fournir le droit la qualité sur leurs marchés de floraison. Le système de pergola a également été confirmé comme méthode de formation privilégiée, à côté de l'indication des variétés qui continuent de dominer les vignobles d'aujourd'hui. "(Des illustrations brillantes sont incluses qui illustrent les modèles de chapiteau traditionnel (pergola à double baldaquin), pergola de Veronese (identique, mais plus rapprochée, inclinée vers le haut avec une portée plus courte) et la pergola du Trentin (inclinée vers le haut, également n ° 39; son toit est unique.) Peu de temps après, un nouvel élan pour les vins Valpolicella ", grâce au moins en partie à l'auteur américain Ernest Hemingway, dont le roman À travers la rivière et à travers les arbres il a été publié en 1950. "Vous avez trébuché depuis qu'ils étaient écrit sur plusieurs fois, et ils sont également abordés dans le livre de Garner, mais au cours des derniers jours de cette décennie, les nouvelles sont bonnes, et les perspectives de résolution des problèmes qui subsistent sont brillantes. Aujourd'hui, les tendances dans les deux régions incluent la soif de petites cultures après "le succès du travail de pionnier des petits producteurs / embouteilleurs tels que coefficient de Gini à Soave e Romano Dal Forno dans le Valpolicella "écrit Garner. Alors que" des caves historiquement importantes telles que Pieropan et Quintarelli ils ont pris un statut presque légendaire. "Nous ajoutons à Soave l'augmentation de la consommation de levure ambiante et le minimum de contrôle de la température et, pour le Valpolicella, la recherche des raisins rouges perdus.

C’est plus. A Who's Who visait à couvrir un large éventail de styles, avec l’avertissement que Garner a visité au moins une fois, 100 pages de mini-vin et d’histoires de floraison personnelles. "J'ai fait un feu de joie", a déclaré Roberto Anselmi, se souvenant du moment où il avait abandonné le nom de Soave en 2000, "et j'ai brûlé toutes mes anciennes étiquettes". "Gelmino Dal Bosco de l'Azienda Agricola Le Battistelle (" une entreprise en pleine croissance ", note Garner):" De retour à la cave, nous nettoyons les réservoirs en bois, les barils et bonbonnes Nous avons l'habitude de fabriquer le vin familial. C'était une approche plutôt rudimentaire! Nous avons broyé les raisins à pied dans des cuves ovales en bois de 2 ou 3 mètres de long et peut-être un mètre ou plus. Ensuite, nous avons versé le jus dans des "vedotti" (petits fûts en bois d’une contenance de 50 à 300 litres) à fermenter. "" Quintarelli ("là où commence la magie"): "(Giuseppe (" Bepi ")) a d'abord été attiré par les grands cyprès qui entouraient la propriété, pensant que si de si beaux arbres pouvaient s'enraciner et prospérer, rien d'autre ne le ferait . "

Et un glossaire. Acinatico: "Terme romain tardif signifiant" obtenu à partir de raisins "désigne ici l'utilisation de raisins semi-séchés". Pagus arusnatium: "Le nom romain de ce qui est à peu près équivalent au district actuel de Valpolicella, même s'il n'existe pas de définition précise du territoire." Non fanant blet: "Une maturation excessive ou excessive, dans laquelle les raisins sont laissés sur la vigne pour obtenir une maturation supérieure qui peut signifier une légère dépouille." Et & nbsp; un examen des effets du changement climatique dans la province, ainsi qu'une enquête sur les derniers millésimes et un guide exhaustif sur le comportement de ces vis en réponse à des conditions telles que la sécheresse, que Vérone luttera probablement bientôt.

Les vignes, nous rappelle Garner, sont plantées ici depuis plus de deux millénaires. Leurs producteurs de Veronese "sont sans aucun doute des personnes extrêmement résilientes et pleines de ressources, comme en témoignent les épreuves et les tribulations auxquelles leur industrie viticole a été confrontée et surmontée au cours des deux mille dernières années", écrit-il. "Ce qui reste à démontrer, c'est leur capacité à gérer le succès": avec la moitié de la production de raisins d'ardoise rouge au cours des 20 dernières années, afin d'obtenir les prix les plus élevés proposés par Amarone, c & # 39; ;trop de fruits secs. Mais il répertorie également les solutions futures possibles pour Vérone. Avec des températures plus chaudes et des "biotypes appropriés de variétés locales" garantissant la maturité, certains producteurs, estime-t-il, pensent que le dépérissement peut devenir une occasion de se tourner seulement parfois pour obtenir les meilleurs vins rouges de Vérone, tandis que la qualité Soave maintenant, il est frais et aromatique grâce aux nouvelles technologies et vieillit de plus en plus longtemps sur ses lies, en "Une version actualisée du style plus traditionnel, plus riche et plus corsé".

Dans les "collines plantées de vignes qui se trouvent juste au-delà de la ville, la restauration de Vérone en tant que centre d'excellence viticole, réputation qui n'a pas été acquise depuis l'époque romaine, est en cours", conclut finalement Garner. Aussi dans ce glossaire est c Saltari: "Un terme archaïque qui fait référence aux gardiens des vignes".

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Un chemin sinueux à travers les vignobles escarpés du Soave Classico, dans la province de Vérone, en Vénétie

Susan H. Gordon

Out 27 ans plus tard, son livre classique de cognomened Goudron et rosesPar Michael Garner Amarone et les bons vins de Vérone il s’agit d’un récit simple et, comme le premier, enrichi par d’innombrables détails contenus dans moins de 300 pages. Publié en décembre 2017, c’est un outil opportun pour apprécier le millésime 2015 récemment publié, qu’il a déjà indiqué comme un grand millésimeou l'un des meilleurs de ce siècle.

Les détails inattendus abondent encore. Les historiques – y compris le poème agricole "De la culture des montagnes" de 1778 de Valpolicella, originaire de Valpolicella, Bartolomeo Lorenzi, de 1778 – E & # 39; il est facile d’oublier que le récipient de fermentation du vin le plus traditionnel, quelle que soit sa couleur, est évidemment en bois (l’utilisation des amphores en terre cuite a une histoire beaucoup plus épisodique au cours des siècles.) ". Contexte (" Encore largement Considérée comme une aberration non désirée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la réputation d'Amarone a atteint des sommets vertigineux qui sont désormais salués comme le troisième membre du triumvirat italien des grands vins rouges. ") et la couverture complète de la province de Vérone ("Le long des vallées orientales de Soave, … de petites quantités de vin mousseux élaborées à partir d'un raisin blanc local très rare. Ajoutez Lessini Durello à l'équation et toutes les bases pour les amateurs de vin peuvent être couvertures apéritif pour le dessert ou le fromage et aussi du vin "méditation postprandiale", aussi.

L'Amarone et le bon vin de Vérone, de Michael Garner, a été publié en décembre 2017

Idées infinies

"Je n'aurais aucune hésitation sur ma sélection de vins des îles désertes", part Garner. "J'ai choisi le plus célèbre des vins de Vérone: Soave et Valpolicella." La technique millénaire consistant à conserver et à grossir le vin italien, dont les origines sont probablement proches de l'est et du sud, est une autre ligne reliant ces deux régions. Dans les collines de Valpolicella, une partie de chaque récolte était longtemps destiné à ce séchage traditionnel à l'air des raisins de la vigne, dans lequel une évaporation d'environ 30% d'eau s'accompagne d'un changement complexe de composés aromatiques assez différents de la maturation plus profonde de la ; raisins laissés à sécher sur la vigne. (J'en ai déjà parlé ici et ici.) "Bien qu'il existe une tradition parallèle dans la région de Soave, cela se produit à très petite échelle."

Une échelle sur laquelle est moins réduite est celle de la pertinence culturelle, la décoloration dans les deux domaines liés à la vigne et le soleil, le froid (même si cela devient moins, plus à ce sujet dans ce livre aussi) les producteurs de climat ici sont chargés d’exprimer. (Naturalis Historia l'écrivain Pline l'Ancien "a rapporté que les variétés de Retic avaient trouvé leur maison idéale dans le climat tempéré de la région", écrit Garner. Un point de départ possible pour comprendre à la fois les vins de Soave et ceux de Valpolicella, l'historien Recioti les deux dénominations sont faites avec des raisins qui ont subi ce séchage à l'air. C’est un Recioto di Soave concentré et doux issu de l’acidité, provenant des habitants de Garganega et de Trebbiano di Soave (nom local de Verdicchio, peut-être porté au sud par les agriculteurs vénitiens du XVe siècle). fuyant leur pays dévasté par la peste à cause de la brise de mer balayée au nord de la région des Marches). "Le Recioto di Soave est un vin au pedigree énorme", écrit Garner. "Avec une histoire remontant à plus de 1500 ans, depuis les références de Cassiodorus au populaire White Acinatic à la cour royale, et en tant que premier vin de Vénétie à obtenir le statut de DOCG en 1998, il n'est pas étonnant que ce détail soit voluptueux, le vin est tenu en haute estime au niveau local. "Et des concentrés d'umami et de fruits brillants, le doux Recioto di Valpolicella de la Corvina, d'autres localités comme Corvinone, Molinara, Rondinella, Oseleta plus tard.

"Le modèle original était le vin blanc rouge ou doux qui a pris le nom de Recioto au cours de nombreux siècles", écrit Garner de l'Amarone della Valpolicella DOCG. Lorsque le Recioto della Valpolicella, les nombreuses histoires ont disparu, ont été laissés à fermenter accidentellement jusqu'à la fin, le résultat a été un vin sec, amer dans le sens de non sucré. "Un recioto s'est échappé", la fermentation alcoolique s'échappant de son arrêt anticipé anticipé, cette version "terminée" prise au milieu du XXe siècle, a été baptisée Recioto Amarone à ses débuts. "Auparavant, lorsque le processus de flétrissement était encore très artisanal, les raisins rouges semi-séchés étaient produits presque exclusivement dans le Recioto della Valpolicella".

"Mais si un vin rouge fait de raisins semi-séchés pouvant être à la fois doux et secs, et qu'il pourrait également être influencé par la pourriture noble, c'est déjà un concept assez étrange, l'idée de recycler le sous-produit pour en produire encore plus. le vin est sans aucun doute un point de vue unique dans le processus de production. "De l'entrepreneuriat rural des viticulteurs de Veronese au siècle dernier, leurs" racines profondes métayage "culture", vient le DOC Valpolicella Ripasso, issu d'un jeune vin référencé Valpolicella, élaboré à partir de raisins frais, sur le marc ("le solide résiduel du processus de fermentation constitué principalement de peaux et de pépins de raisin") a quitté l'Amarone ou le Recioto "C’est un vin qui est un croisement entre les deux, une fraîcheur pesant pour rappeler l’histoire du dépérissement ici." Si la production de vins rouges secs à partir du processus de flétrissement est en soi une pratique rare, la technique de révision, comme cette fermentation secondaire est connue, c’est une spécialité strictement veronaise ".

Jusqu'à récemment, les vignobles étaient plantés d'un mélange de cépages, sans oublier les autres plantes qui poussaient à côté des vignes, dont beaucoup ont maintenant été remplacées de manière plus systématique à l'avenir. "Entre 1818 et 1823, le botaniste Ciro Pollini a recensé cinquante-cinq variétés rouges et vingt-cinq variétés blanches trouvées dans la seule province de Vérone. Beaucoup ont disparu du radar car d'autres, telles que Bigolina et Pomella, ont été redécouvertes. de nombreux mineurs qui seraient d’origine veronaise et qui pourraient avoir un rôle à jouer "demeurent. Garner explore un nombre, du Molinara, léger, pâle, floral et complexe ("la sapidité est la caractéristique principale choisie par les admirateurs des raisins") à Oseleta dark, qui donne une structure, peut-être un descendant de vignes sauvages, avec "Attributs qui manquent des principales variétés locales", pour élever la Corbina dont la couleur foncée était autrefois considérée comme excessive et grossière, c'est Dindarella avec ses "raisins rouge violacé (qui) produisent un style de vin rouge pas très à la mode (avec) une légère couleur rubis (mais aussi a) un style épicé et légèrement aromatique, et typiquement Veronese mais de préparation médiocre dans le Forsellina se fanant, ainsi qu'un possible vin Valpolicella s'adapte à Spigamonte et Turchetta. penser aux raisins utilisés dans Valpolicella et en particulier les vins d’Amarone comme une bataille entre les modes de couleurs, est le sous-texte, le cépage principal de Corvina aujourd’hui comme commentaire sur la couleur dans les temps anciens. "Si la couleur d'un vin a certes un impact initial fort, elle représente le chapitre d'ouverture plutôt que l'histoire complète", écrit Garner pour la défense de Molinara.

La région de Soave Classico est traversée de la première reconnaissance moderne sous le nom de Vino Tipico en 1931 à la dénomination Soave créée lors du lancement du système national de dénomination d’origine contrôlée en 1968. "Dans les nuances du verre iodé, solution saline les notes, la fumée et les cendres ont un effet "assaisonnement" et donnent du ton à "l'abricot amer, la mandarine, le citron confit, des fleurs blanches et luxuriantes qui commencent par le jasmin et coulent vers la camomille", définit-il. "Une douce sensation de évidentes. "Collines calcaires, collines de basalte volcanique et de tuf, les deux régions de Classico:" Jusqu'à présent, la plus grande partie du territoire reste une mosaïque de petits paquets: la grande majorité des viticulteurs possèdent moins d'un hectare de Historiquement, ils vendaient leurs fruits à des sociétés d’embouteillage ou, plus fréquemment, à la coopérative locale. Les coopératives continuent d'être la force motrice de la région. "Même les rares producteurs qui perpétuent la tradition de la fermentation de la peau avant la fin des années 60 sont présents ici.

Aujourd'hui, sur 88% des plantations de Soave, "de toutes les vignes, rouges et blanches, trouvées dans les vignobles de Vérone, Garganega possède la plus longue histoire documentée, même si les origines précises de la variété sont inconnues", écrit Garner. Avec une histoire locale d’au moins 700 ans, son principal partenaire de mélange est Trebbiano di Soave, qui mûrit avant et une fois "les deux variétés ont été plantées trois à une: un champ de Véronèse (équivalent à environ 3 000 mètres carrés) de Trebbiano Garganega explique: "Il existe d'autres partenaires autorisés en quantités moindres et à différents degrés de tradition, mais aucun d'entre eux n'est du Sauvignon Blanc, explique Garner, résolvant un mystère personnel pour moi: lors d'une visite chez un producteur local il y a quelques années, J'ai goûté ce que j'étais sûr que les raisins et la gauche ont convaincu le viticulteur de laisser une partie de l'histoire. Mais: "Alors que la quantité de terre plantée pour la variété dans la région va à l’encontre de la connexion (moins de 1%), d’autres facteurs … doivent être pris en compte. Ceux-ci incluent une récolte précoce, un contact prolongé avec la peau , souches de levure individuelles, vinification réductrice et températures de fermentation basses susceptibles de favoriser la production de thiols.Tandis que les thiols sont une caractéristique très typique du sauvignon blanc, ils sont clairement également présents dans d'autres raisins et il est probable que, dans de nombreux cas, Ces extraordinaires arômes de fruits «verts» ou «herbeux» que l’on peut détecter à Soave sont le résultat direct des politiques de fermentation choisies par les établissements vinicoles individuels ".

Retour à plus riche prend. Peut-être le goût des vins secs est-il plongé dans quelque chose que les Romains, qui ont toujours ajouté un peu d’eau de mer à leur vin, le savaient. En se fanant, le sel "rend le vin plus savoureux et apparemment plus mûr", écrit Garner. "(Le dernier) est un exhausteur de goût important qui libère des molécules gustatives qui renforcent l’intensité de la saveur. En outre, le sel supprime l’amertume et augmente la perception de douceur". L'Amarone et le Recioto della Valpolicella pourraient être décrits de la même manière. "C’est à l’époque romaine que le vin de Vérone commence à se faire connaître", comme en témoigne l’exubérance provoquée par sa consommation. Le poète chroniqueur Virgil en fait état. "All&#39;epoca in cui l&#39;impero romano era nella sua fase finale, i vini di Verona erano già ben noti per essere prodotti dal processo di appassimento con le uve che venivano essiccate su graticci o stuole di stuoie di fibre. "

E quando Romani venne per la prima volta qui, i Reti, o Rhaeti, la gente aveva già piantato vigneti molto prima. "Considerando che il Vino Retico può aver avuto origine praticamente da qualsiasi luogo tra le colline subalpine dell&#39;Italia nord-orientale, diventa chiaro che i Romani tenevano in grande considerazione i vini locali di Verona", scrive Garner del lungo posto fortemente posizionato della zona lungo rotte commerciali e militari. "Ci può essere poco o nessun dubbio che le origini dei vini in stile Recioto di Soave e Valpolicella fatti da frutta semi-secca sono i diretti discendenti di questa antica tradizione."

Molto più tardi, le condizioni che hanno portato a questo rapporto di oggi hanno cominciato ad accumularsi. Nel 1600 arrivò "uno spostamento di concentrazione nell&#39;uso del vino. . . una tendenza continua lontano dall&#39;importanza simbolica (negli usi sacri e religiosi). . . verso considerazioni più pratiche, e in particolare il suo uso per scopi medicinali. "Indipendentemente da ciò, l&#39;ondata di peste bubbonica del 1630-1631 nell&#39;Italia settentrionale colpì particolarmente la città di Verona, uccidendo oltre il 60% dei suoi cittadini:" La popolazione di la zona non sarebbe tornata ai livelli precedenti alla peste fino alla fine del XVIII secolo. "Nel XIX secolo, gli esperti locali dichiararono i vini di Verona" in una crisi di qualità "e" imbevibili ", rendendo almeno meno tragico il fatto che il l&#39;arrivo di oidium ha ridotto la produzione a metà del 1850. Poco dopo, "in seguito all&#39;unificazione, e con una ritrovata fiducia in se stessi, vennero approvate leggi per istituire comitati agrari con l&#39;idea di far rivivere le fortissime fioriture dell&#39;agricoltura italiana". Quando la peronospera arrivò nel 1880, la Scuola di Viticoltura e l&#39;enologia a Conegliano era già stata fondata e con essa "la produzione vinicola del Veneto ha fatto un enorme passo in avanti", scrive Garner, "questa istituzione rimane all&#39;avanguardia della scienza enologica e della vitalità in Italia".

When phylloxera arrived next, "first discovered in the Veneto at Treviso in 1900 and by 1909 had spread to the vineyards of Verona," it would take more than three decades to replant the area with resistant rootstock, a new course that the school&#39;s Stazione Sperimentale di Viticultura e di Enologia determined the direction of. Based on their research, "planting systems would be rationalized — promiscuous cultivation was finally to fall out of favour as a result — and the choice of grape variety, for the Veronese, came down on the side of those local varieties identified as capable of delivering the right quality to their burgeoning markets. The pergola system was also confirmed as the preferred training method alongside the affirmation of those varieties that continue to dominate today’s vineyards.” (Lucid illustrations approaching diagrams are included, of traditional tendone (a double-canopy pergola), pergoletta Veronese (same, but more tightly spaced; slanted upward with a shorter reach) and pergola Trentina (slanted upward, too; single canopy).) Soon after, another boost to Valpolicella&#39;s wines, "thanks at least in part to American author Ernest Hemingway, whose novel Across the River and into the Trees was published in 1950." The stumbling blocks since have been written about many times, and are covered in Garner’s book, too, but in these last days of this decade, the news is good, with bright outlooks to deal with what problems remain. Today, trends for both areas include a thirst for small, grower-made production after “the successful pioneering work of smaller-scale grower/bottlers like Gini in Soave and Romano Dal Forno in Valpolicella” Garner writes. While “historically important wineries like Pieropan and Quintarelli have assumed almost legendary status.” Add in for Soave the rise of ambient-yeast use and minimal temperature control and for Valpolicella the search for lost red grapes.

There’s more. A Who’s Who aimed at covering a broad enough swath of style, with the caveat that Garner visited each one at least once, 100 pages of mini wines stories and personal flourishes. “‘I had a bonfire,’ says Roberto Anselmi as he recalls the moment he turned his back on the Soave denomination in 2000, ‘and I burnt all my old labels.’” Gelmino Dal Bosco of Azienda Agricola Le Battistelle (“a growing venture” notes Garner): “‘Back at the cellar we’d clean out the wooden tubs, barrels and damigiane (demijohns) we used for making the family’s wine. It was a pretty rudimentary approach! We’d crush the grapes by foot in oval wooden tubs which were 2 or 3 metres long and maybe a metre or so high. Then we’d pour off the juice into ‘vedotti’ (small wooden barrels of between 50 and 300 litres capacity) to ferment.’” Quintarelli (“where the magic begins”): “(Giuseppe (“Bepi”)) had initially been attracted by the large cypress trees that surrounded the property, reasoning that if such beautiful trees could take root and flourish, anything else would too.”

And a glossary. Acinatico: “Late Roman term meaning ‘made from grapes’, here signifying the use of grapes which have been semi-dried.” Pagus arusnatium: “The Roman name for what equates approximately to today&#39;s Valpolicella district, though there is no precise definition of the territory.” The non-appassimento sovramaturazione: “Over or extra ripening, whereby grapes are left on the vine to gain extra ripeness which can mean a light shrivelling.” And an examination of climate change effects throughout the province that is also a survey of recent vintages et an exhaustive primer on these vines’ behavior in response to the conditions, like drought, that Verona is likely to battle soon.

Vines, Garner reminds us, have been planted here for more than two millennia. Their Veronese growers “are undoubtedly a most resilient and resourceful people, as evidenced by the trials and tribulations their wine industry has faced and overcome over the last two thousand years,” he writes. “What remains to be proven is their ability to manage success”: with half of each red grape harvest slated for appassimento for the past 20 years in order to reap the higher prices Amarone now commands, there is too much dried fruit. But he catalogues Verona&#39;s possible future solutions, too. With warmer temperatures, and "appropriate biotypes of the local varieties" guaranteeing ripeness, some producers, he reports, think that appassimento may become something to turn to only sometimes in making Verona&#39;s top red wines, while quality Soave now goes both fresh and aromatic thanks to new technology and aged for ever longer on its lees, in “an updated twist to the more traditional, richer and fuller-bodied style."

In “the vine-clad hills that lie just beyond the city, the restoration of Verona as a centre of wine producing excellence, a reputation it has not enjoyed since Roman times, is under way,” Garner leaves us off in the end. In that glossary there is also Saltari: "An archaic term referring to vineyard guardians.”