Sicile: où les grands vins et les coulées de lave (août 2019) | vineux

Sicile: où
Grands vins et coulées de lave

OF IAN D'AGATA | 06 AOÛT 2019

siège
écrire et rédiger mon rapport annuel sur la Sicile n'a jamais été aussi excitant. Je ne
Je me souviens de la dernière fois où j'ai goûté autant de vins de classe mondiale, blancs et
et rouge, de Sicile; probablement jamais, en fait. En un mot, voici ce que vous
besoin de connaître l’état du vin sicilien aujourd’hui: alors que le potentiel de mémorable
les vins ont toujours été là, il semble qu'à la fin de nombreux domaines de l'île
(bien que ce ne soit certainement pas tout le monde) commencent enfin à exploiter ce potentiel.

Comme, comment
les jours ont passé (pas vraiment un petit nombre de vins à écrire),
J'ai commencé à m'inquiéter de pouvoir vraiment sous-estimer la qualité de certains
des vins que je goûtais! Appelez ça un syndrome de Stendhal vineux si vous voulez
(cette condition quand les gens sont submergés en prenant trop de beauté, comme
pourrait arriver dans un musée). Cependant, le groupe de vins fins que j'ai vus – blanc et rouge, sec et doux – témoigne de la
changements positifs mis en œuvre dans les pratiques viticoles et viticoles à travers le
île au cours des dix dernières années. Visitez aujourd'hui tout bon ou très bon domaine sicilien
et vous ne pouvez pas m'empêcher de créer un sentiment d'énergie palpable, de fierté
et espoir. Le nombre de vignobles dans lesquels j'ai vu tant de passion était beaucoup moins
il y a vingt ou trente ans. Les gens semblent se rendre compte qu'ils sont sur le point de
quelque chose de spécial et que les vins ont vraiment quelque chose à dire à propos de
scène mondiale.

Vrai,
cette relation pourrait être légèrement déformée car elle couvre les vins de deux
millésimes (2016 et 2017) de qualité supérieure à la moyenne. deux
mille seize ans semble être l'un des plus grands millésimes siciliens
jamais. Il est difficile de généraliser de grands millésimes avec une région aussi vaste que
Sicilia. Avec ses 27 662 kilomètres carrés, c’est la septième plus grande île d’Europe et
possède une myriade de mésoclimats, expositions, sols, courants de vent et
Plus. Cela dit, 2016 semble vraiment avoir livré la marchandise
dans la plupart des zones de production de l'île. Quant aux années 2017, ils se sont tournés
beaucoup mieux en Sicile que le reste de l'Italie.

Ce vignoble sur l'Etna fait partie des vastes sociétés Planeta


Transformer la marée

La plupart
les gens associent la Sicile à une histoire de vin en vrac, généralement bon marché, mais en réalité
l'île possède également un pedigree long et distingué d'excellents vins.
Cependant, la fin du dix-neuvième siècle et la plupart du vingtième n’ont pas été favorables à la Sicile
la viticulture et la vinification, avec le phylloxéra, les guerres mondiales,
métayage, et pauvreté abjecte en faisant souffrir les vins dans le processus. Un pic
en termes de qualité, il a finalement été enregistré à la fin des années 80, mais ce n'était rien
par rapport à l’ascension croissante qui se déroule aujourd’hui sur l’île. la
la scène actuelle est très différente de celle du passé récent. Siciles
les vins les plus appréciés, ceux qui faisaient tous les titres seulement 30 ans
il y avait presque rien à écrire, et les nouvelles de la Sicile sont
La "nouvelle Californie d'Italie" a été fortement exagérée. C'est vrai qu'à la fin
Les années 80 et 90 commencent un pas encourageant, voire excitant, vers le meilleur
viticulture et vinification plus propres, mais le fait est que beaucoup de ces vins,
malgré toute leur presse positive, ils portaient des quantités presque caricaturales de chêne neuf
et taux d'alcool élevé; d'autres étaient propres mais anonymes. Pire encore, beaucoup
ils n'offraient aucun lien ni avec la terre ni avec la vigne qu'ils étaient vraisemblablement
être fait avec. Par exemple, des légions de Catarrattos ont amené Chardonnay à
l'esprit; Dégustation de vins Moscato di Noto (qui doivent être élaborés avec Moscato Bianco)
de Zibibbo plus que toute autre chose (Zibibbo est une variété de Moscato différente de
Moscato Bianco, plus connu en Italie sous le nom de Moscato d’Alessandria); et
Les vins de Nero d’Avola sentaient le café et le chocolat (des descripteurs à associer
merlot et non avec Nero d’Avola – sauf s’il s’agit d’une quantité importante
le chêne neuf grillé est riche sur le truc). Ensuite, les vins de l'Etna (aujourd'hui)
la région viticole la plus chaude non seulement en Sicile mais dans toute l'Italie) était introuvable
vue; il y avait seulement un phare et un Malvasia delle Lipari
sens commercial; vins étiquetés Cerasuolo di Vittoria et ceux produits
avec Frappato (deux des plus grandes réussites du vin en Italie au cours des 20 dernières années)
ils étaient donc pour la plupart oubliables; et très apprécié Cabernet Sauvignon et Chardonnay
les vins de cette époque étaient, comparés aux meilleurs de Bordeaux et de Napa, extrêmement
pauvres. En d'autres termes, ce n'était pas vraiment si excitant,
bien que je suppose, étant donné la situation, qu’en fin de compte, il ne faisait que produire des vins plus propres
cause de jubilation.

Un des enclos en forme d'igloo qui donne son nom à la propriété

Seulement
avec le tournant du nouveau siècle, le vin sicilien a vraiment commencé à changer
le mieux Il est juste de reconnaître le rôle important joué par l'Institut
Le vin et l'huile d'olive régionaux de Sicile (IRVOS), un centre de recherche agronomique qui emploie
certains des esprits les plus brillants du vin en Italie et fait une grande partie de la
recherche (à la fois viticole et œnologique) qui a finalement conduit à une énorme
améliorations du vin sicilien (voir Vinous, décembre 2015: Sicile:
Le défi de transformer un grand potentiel en grands vins
).

à
par exemple, des propriétés comme Planeta et Donnafugata n’ont aucune difficulté à reconnaître
quelle aide l'institut leur a fourni au fil des ans. En fin de compte, le
la recherche et l'orientation que l'institut a fournies à de nombreux biens de l'île
au cours des trente dernières années, associées à l’arrivée de nouvelles générations à la
baril de caves familiales (jeunes ayant terminé leurs études universitaires
à l’étranger et voyagé dans le monde entier, s’exposant aux meilleurs vins du monde); la
l’arrivée de propriétaires de nouveaux établissements vinicoles éclairés et compétents d’ailleurs (pour
Andrea Franchetti de Passopisciaro – maintenant Vini Franchetti – et Marc De
Grace de la Tenuta delle Terre Nere); l'institution du futur vin italien
étoiles qui ont compris le trésor potentiel sur lequel elles étaient assises (Benanti,
Feudo Montoni, Gulfi, Cos, Arianna Occhipinti) et étaient très fiers de leur histoire
et leur terre, combinés avec une volonté de fer et le désir de s'améliorer (comme on le voit dans
les investissements très méritants de Donnafugata dans Pantelleria; Planeta de
expansion dans toute l'île pour tenter de produire des vins qui parlent de
beaucoup de régions secondaires de l'île plutôt qu'une "Sicile générique" inexistante; Tasca
d´Almerita mise sur des vins à une seule cuvée produits avec des raisins typiques
l & # 39; île; et le dévouement de Marco De Bartoli à la haute qualité Marsala e,
plus tard, celle de ses fils aux cultivars locaux de l’île) a conduit à un incroyable
changement dans la scène viticole sicilienne.

ces
succès et l’augmentation des ventes ont eu de nombreuses conséquences bénéfiques,
y compris d'autres domaines insulaires encouragés à améliorer leur jeu, de nouveaux
Investisseurs qui lancent des propriétés, plus de recherches ont été menées que jamais (depuis
au moins) et augmentation de la production de nouveaux vins très intéressants
avec de vieilles vignes oubliées qui sont différentes de celles produites ailleurs
le monde La renaissance du vin sicilien repose désormais sur des bases solides.

Les vignes à Calcagno


Bonne nouvelle pour la Sicile

Je
J'ai déjà écrit que la Sicile est dotée d'une extraordinaire série de
vignes de haute qualité. Après des années passées à visiter la région et à parler
pour les sections locales, les représentants du gouvernement et les chercheurs universitaires, je peux
estimer qu’il existe au moins 50 autres cultivars qui ne sont pas
actuellement utilisé pour produire des vins mono-variétaux en volumes commercialement significatifs
(pour la plupart, ces raisins sont ajoutés à divers mélanges). Par exemple, la Sicile
Inzolia (dont le nom officiel est Ansonica) n’est pas seulement un
variété mais beaucoup; probablement plusieurs raisins blancs sont connus
même nom et au moins trois ou quatre rouges. Donc il y a beaucoup plus
Inzolia dont le potentiel œnologique mérite d'être examiné. La chanson reste la
la même chose pour beaucoup d'autres variétés insulaires peu connues qui n'attendent que
leur journée au soleil.

Ci-dessus
au cours des cinq dernières années, les variétés autrefois interdites à la périphérie des Siciliens
l'empire du vin est de retour en force: témoigne de la renaissance de Perricone,
une fois limité aux mélanges en vrac génériques et Ruby Marsala est maintenant le pivot de
nombreux vins fins monovariétaux produits sur l’île. Considérant que c'était
pas un seul vin monovariétal Perricone produit il y a vingt ans (c'est-à-dire pour
différent de la consommation locale immédiate), il existe maintenant au moins quinze
mise en bouteille utile disponible. (Cependant, gardez à l'esprit qu'un certain nombre de ces vins
ressemble furtivement à Syrah, donc je ne suis pas convaincu que tout le Perricone
les embouteillages rencontrés aujourd'hui sont aussi monarques qu'on le dit.
Ou considérez la conscience au niveau de l’île que les trois variétés de Catarratto sont
en réalité ce n’est pas la même chose (malgré ce que disent les généticiens), du moins avec
par rapport aux vins très différents qui peuvent être faits par chacun. Et il en est ainsi
que de véritables beautés du vin sont maintenant produites avec les goûts de Catarratto
Comune et Catarratto Lucido (et je parie que cela se produira également avec le
très rare Extra-Lucido Catarratto, ou Lucidissimo, dès qu'une succession peut
trouver assez pour replanter et produire du vin).


Les vignobles du domaine de Frank Cornelissen

Inzolia
les vins n’ont jamais été meilleurs qu’aujourd’hui, grâce à un auvent et à un
gestion des vignobles (chaleur extrême et lumière du soleil sont des anathèmes pour Inzolia faiblement acide
variétés). Maintenant, Grillo fait également l’objet d’un vignoble bien meilleur et œnologique.
soyez prudent et par conséquent vous obtenez des vins bien meilleurs; la plupart du temps ils sont partis
vins rustiques et terreux du passé. (Bien sûr, il y a ceux qui pourraient
prétendre qu'au nom de la vinification moderne, il y a trop de leçons excessives
et le sauvignon blanc, comme les vins de Grillo produits aujourd’hui, et ont
punto.) Enfin, Nocera, variété depuis longtemps oubliée, typique de la
Le nord-est de la Sicile est enfin apprécié pour son potentiel exceptionnel.
Sans surprise, un nombre croissant de vins mono-variétaux sont produits
avec Nocera. En réalité, cette dernière variété illustre clairement comment
les choses se sont beaucoup améliorées dans le vin sicilien (et dans la mentalité du producteur local)
au cours des trente dernières années. Dans le passé, tout le monde en Sicile le voulait
produire des vins avec du Nero d'Avola ou des raisins internationaux tels que le Cabernet
Sauvignon, et par conséquent a commencé à planter ces variétés partout, aussi
dans des endroits inappropriés. Et c'était donc aussi en Sicile très pluvieuse
au nord-est, où il était absolument inutile de planter Nero d'Avola, un cultivar
qui déteste l'humidité. La probabilité de produire d’excellents vins avec Nero d’Avola
ici, ils étaient au mieux maigres, mais les producteurs ont persisté avec Nero d'Avola et
totalement ignoré la Nocera locale, un raisin de vin rouge qu'il a toujours appelé
maison nord-est de la Sicile. Aujourd’hui, c’est un aspect beaucoup plus critique et bien informé
approche à ces questions – à tel point que Nocera est enfin en train de prendre la
l'attention des producteurs locaux qu'il mérite. Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux
des vins produits avec des pourcentages toujours plus élevés de Nocera, et non de Nero d’Avola,
dans cette partie de la Sicile – comme il se doit, franchement.

Il est clair que,
ils ne sont pas tous des roses et des violettes avec du vin sicilien; loin de là. Pour une chose,
c est encore trop de vin neutre et sans goût qui est produit. Et franchement,
Les coopératives siciliennes ne sont pas exactement de la même qualité que celles du Piémont ou
Tyrol du Sud, par exemple. Mais pour la plupart, l’avenir n’a jamais été envisagé
mieux.

Vignobles sur l'Etna


Dernières années


dans une chaleur extrême et surtout le manque de pluie, le 2017 le millésime était un
de la mémoire la plus difficile de la période récente, même si cela n’a pas été aussi difficile.
année en Sicile avec la plupart de l'Italie. Comme partout
Dans les autres régions du pays, l'année 2017 a été caractérisée par une maintenance supérieure à la normale
températures plus un manque presque extrême de pluie, contribuant à une chute de 20%
production dans toute l'île. Cependant, les vignes se sont comportées très différemment.
Le consensus était que les raisins autochtones de l'île se sont améliorés, grâce à la leur
adaptation laïque aux terroirs siciliens respectifs et à la
âge moyen plus élevé des vignes indigènes au lieu des variétés internationales récemment plantées.
Les premiers ont des systèmes racinaires beaucoup plus étendus qui fournissent une meilleure sécheresse
la résistance. En général, les variétés internationales ont beaucoup plus souffert
du stress thermique. Le vin le plus performant
les zones étaient celles sur la mer ou près de la côte, merci moins, plus doux
conditions météorologiques extrêmes. Cerasuolo di Vittoria, Vittoria Frappato et Pachino
Le Nero d'Avola a eu pour la plupart un succès discret. À l'intérieur de l'île, la température
le stress était beaucoup plus qu'un facteur; en général, c’est Grillo qui a donné une excellente
résultats là-bas.

de
contraste, 2016 deviendra l'un des plus grands de tous les temps en Sicile
millésimes, en particulier sur l’Etna et dans l’ouest de la Sicile. Dans le sud-est et dans le
centre de l'île, la sécheresse prolongée a causé la souffrance des vignes et de certains vins exposés
tanins légèrement granuleux. Sur l'Etna, le millésime 2016 était sur des montagnes russes,
à commencer par un hiver doux et des réserves d’eau épuisées (jamais un bienvenu
développement dans la Sicile généralement chaude et sèche). Mars était caractérisé par un
épisodes de grêle parfois très violents entraînant une réduction générale de la production
volumes. La saison de croissance s'est poursuivie avec une vague de chaleur en avril, alors que mai était le mois de mai
exceptionnellement beau; Le mois de juin était encore pire, avec des orages et de l'humidité. Seulement dans
En juillet, le climat a adopté un schéma saisonnier plus typique. Septembre était
un peu plus pluvieux que la plupart des domaines l’auraient souhaité, mais à partir de
la deuxième moitié d’octobre et pendant toute la récolte, les journées étaient chaudes et sèches, et
les nuits étaient fraîches, apportant pour la plupart d'excellents vins parfumés
acidité et tanins raffinés. Dans le sud-ouest de la Sicile (par exemple, le
campagne autour de Memphis), l’hiver a été caractérisé par de faibles précipitations et une légère
températures inférieures à la moyenne par rapport à 2015. Le printemps a compensé le manque de
réserves d'eau avec beaucoup de pluie, surtout en mars. L'été était plus frais que
dans les médias (et certainement beaucoup plus froid que les plus chaudes de 2015 et 2017
millésimes), donnant naissance à des vins blancs parfumés et bien équilibrés; parmi les rouges, noir
D'Avola, c'est mieux. Sud-est de la Sicile (où se trouve la ville de Vittoria) a résisté
extraordinaire manque de précipitations pendant l'été, mais les températures n'étaient pas
l'irrigation particulièrement élevée et d'urgence a sauvé la journée. Heureusement, il pleut à l'intérieur
Le mois de septembre a fourni le rafraîchissement liquide nécessaire aux vis et au
les vendanges se sont déroulées dans des conditions climatiques exceptionnelles. Frappato est allé particulièrement
Eh bien, alors que Nero a fait mieux autour de Noto, ce fut une excellente année
Aussi le Moscato Bianco. Au nord-est de la Sicile, le mois de novembre a été très humide et sec.
un hiver, un printemps chaud et pluvieux et un été très frais. Suspendre généralement longtemps
fois ont conduit à des vins merveilleux, en particulier le Faro, l’un des vrais succès
de 2016; En un mot, je n'ai jamais goûté autant de fantastiques Faros.

Les vins de ce rapport ont été goûtés
dans mon bureau à Rome et lors de visites de vignobles en mai, juin et juillet 2019.

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