Une critique de La bataille pour le vin et l'amour, ou comment j'ai sauvé le monde du parkérisation – Tim Atkin – Master of Wine

Alice Feiring est une femme d'opinions fortes. New Yorker avec une expérience de thérapeute de danse, il écrit un blog sur le vin intitulé In Vino Veritas et collabore à de nombreuses publications américaines, dont le New York Times. Dans un pays où il n'y a que deux points de vue qui comptent – ceux de Wine Spectator et de Robert Parker, qui s'accordent souvent -, c'est un plaisir de découvrir quelqu'un qui a une vision différente du monde du vin. Encore et encore, je me suis retrouvé à applaudir mentalement les commentaires de Feiring sur ce qu'elle appelle "spoofolati": "fruits, fruits, fruits et fruits de chêne, de chêne, de chêne" ennuyeux.

Le sentiment grandit en buvant du Manischewitz mélangé avec du seltzer et un petit pas en avant avec Mateus rosé, mais c’est un Barolo de 1968, producteur du nom de Giovanni Scanavino (qui tente plus tard de retrouver un pèlerinage amusant dans le Piémont) qui le rendit fanatique. de vin. Elle avait toujours eu "un sens exagéré de l'odorat et du goût" – et probablement une saine estime de soi – mais les arômes et les saveurs de ce traditionnel Nebbiolo lui donnaient envie d'en savoir plus.

Peu de temps après cet instant eureka, il rencontra les écrits de Robert Parker lorsqu'un ami collectionneur organisa une dégustation de 15 Burgundies, principalement hongrois. Il les détestait, à l'exception d'un vin auquel son Bobness avait accordé 75 points. "Je ne pouvais rien voir dans ces vins, si ce n'est la douleur", écrit-il. "Plus tard … j'ai commencé à suspecter que ce nouveau critique (Parker) avait un palais d'argile."

La puissance de Parker, que Feiring décrit comme "mon Kurtz personnel", est l’un des thèmes principaux de ce livre. Ses critiques ne sont pas nouvelles – les points Parker gonflent les prix; Parker privilégie les vins de chêne riches en alcool; L’influence de Parker détruit des styles plus délicats et traditionnels, mais les rend intelligents et intelligents. À un moment donné, il cite une critique Parker d'un Napa Cabernet en 95 points: "Une bête primordiale tannique avec une concentration similaire au sang de bœuf, une énorme couleur violette opaque et des notes de terre brûlée, de mûres, de chocolat, de camphre et de viandes grillées et cassis: C'est comme prendre un steak de concierge vieilli dans le célèbre restaurant de Peter Lugar, je l'ai mis dans un Cuisinart et moi dans un nouveau chêne. "La réponse de Feiring s'est estompée:" Ce c’est une excellente description d’un vin que je voudrais vider rapidement de l’égout. "

Au début du livre, Feiring s'excuse d'avoir fait de Parker son "tueur". Son excuse est que "lui et ses goûts sont devenus plus grands que lui". Quand il le rencontre enfin à un dîner bourguignon de 1 000 dollars chacun, il admet que Parker est charmant et dévalorisé. C’est un peu moins fascinant lors des deux entretiens téléphoniques ultérieurs, surtout lorsque Feiring lui demande s’il ya place pour d’autres opinions critiques. La réponse exaltante et involontaire de Parker est la suivante: "Je suis l'une des personnes les plus tolérantes et ouvertes d'esprit. Je crois en la diversité du vin. Et je suis là pour le protéger."

L'approche de Feiring est diamétralement opposée à celle de Parker. «En tant que critique, explique-t-il, Parker se concentre sur la dégustation et la notation des vins. Ses critères, semble-t-il, sont le pouvoir, la concentration et la confiture. quantifie. En tant qu'écrivain, je me concentre sur la fabrication du vin et sur la raison pour laquelle j'aime les vins en raison de leur goût. Je me concentre sur l'histoire. Je qualifier… Nous regardons le monde du vin de différents points de vue. "En tant que personne appartenant à ce dernier domaine – qui pense que le vin ne peut être jugé que dans un contexte – je ne pourrais être plus d'accord. Parker considère les vins comme des liquides alcooliques, tandis que Feiring une partie des auteurs de vin que je respecte) veut comprendre les «histoires derrière les vins, car ils les rendent beaucoup plus goûteux». À cet égard, Feiring perpétue une tradition (principalement européenne) qui remonte à 19esiècle

Elle (ou peut-être son éditeur) est déprimée de manière moderne, c’est son incapacité à lire son travail semé d’orthographes et d’erreurs typographiques: Catastrophe, Etas Unis, Graciana, Clos de Mesnil, Grande Marqué, Domaine Romanée Conti, Pernot Ricard, Petite Verdot, appelation, Paolo di Marchi, mètier, vins naturels, petit château, Jacques Lardier. De telles erreurs sont irritantes et sapent la précision et la valeur de ce que Feiring a à dire.

Malgré son apparition dans le titre, Parker n’est pas le seul sujet de ce livre amusant et bien écrit. Hélas, il y a aussi beaucoup de thérapie qui parle de la vie amoureuse de Feiring. J'ai trouvé les détails de ses relations avec The Owl Man, M. Straight Laced et M. Bow Tie (l'homme avec qui il vit à la fin du livre) profondément inintéressants. Et nous avons vraiment besoin de savoir qu'un vendeur a 79 anserue a une fois conduit sa maison et a essayé de "descendre mes bas"?

Heureusement pour le lecteur, il y a beaucoup de vin ici aussi. Feiring est un échantillon de "vrais vins" avec "bord", "terre", acidité, tanins (quand ils sont rouges) et sens du lieu. Il critique de nombreuses facettes du monde viticole moderne: levures de culture, barriques neuves, engrais chimiques, vignerons volants, osmose inverse et ce qu’il considère comme une dépendance excessive à la science plutôt qu’une approche plus empirique. Il est également destiné aux grandes entreprises et à leurs vignobles immaculés et sans âme, Helen Turley, UC Davis, Marco de Grazia, Yellowtail et Wine Spectator.

Parfois, il va trop loin dans sa conviction que la technologie de pointe est la meilleure. "Le mignon personnage de Syrah" ressemble étrangement à Brettanomyces. De la même manière, il est possible de réaliser quelque chose de complexe sans fermentation avec des levures naturelles. Prenez Roederer Cristal, par exemple. Je pense aussi que Feiring est inutilement grossier avec la Rioja et le Barolo modernes. Dans les deux régions, les vins traditionnels étaient parfois merveilleux, mais souvent maigres, fatigués et trop coupés. Tous leurs homologues modernes ne sont pas des brutes et des terroirs chauds.

Le livre est presque entièrement européen. Feiring se rend en France (Rhône, Bourgogne et Loire), en Espagne (Rioja) et en Italie (Piémont et Vénétie), mais ne se tourne jamais vers le Nouveau Monde sauf pour faire une comparaison négative. J'aurais aimé qu'il tienne compte des opinions et des vins de personnalités comme Alvaro Espinoza (Chili), Paul Draper (Californie), Nicolas Catena (Argentine), Jeffrey Grosset (Australie), James Millton (Nouvelle-Zélande) et Bruwer Raats (Afrique du Sud), tous qui se soucient autant du terroir que de tous les Bourguignons.

Les héros de Feiring sont des gens qui respectent, voire vénèrent la tradition, tels que Maria José López de Heredia, Bartolo Mascarello, Becky Wasserman, Nicolas Joly, Aubert de Villaine et Jean-Louis Chave. Il est significatif que deux membres de ce groupe se décrivent comme «le dernier des Mohicans», ce qui suggère que les anciennes méthodes sont en voie de disparition, submergées par une vague de soupe de chêne saturée, interchangeable et internationalisée.

Je pense que c'est inutilement pessimiste. Oui, il y a de grandes entreprises qui vendent des "vins mousseux". Oui, trop de vins rouges sont exagérés et surchargés (en partie pour faire plaisir à Parker). Oui, la technologie est parfois utilisée pour rendre les vins sûrs, commerciaux et stériles. Mais il y a encore des dizaines de milliers de vins produits individuellement dans le monde, dont beaucoup proviennent de personnes qui se moquent de ce que pense Robert Parker. La croissance des mouvements biologiques et biodynamiques est un bon signe, de même que la réhabilitation des variétés et des traditions locales.

Feering est certainement trop inquiet pour Parker et le type de vin qu'il préfère. À un moment donné, il mentionne Teobaldo Cappellano, un producteur de Serralunga d'Alba, qui a déclaré que "ce n'est pas que nous devrions tuer M. Parker, mais parfois nous devons casser son crayon". Mon sentiment est que nous ne devrions pas nous déranger. Comme Parker l'admet lui-même, il y a de la place pour plus d'un avis.

Publié à l'origine dans The World of Fine Wine en 2008